Я знаю, что на сайте имеются материалы, не рекомендуемые для просмотра лицам моложе 18 лет
Прекрасная эпоха модерна
La belle epoque
Rambler's Top100
Несколько лет назад я влюбилась в стиль Модерн (art nouveau, jugendstil, sezession, liberty style - называйте как хотите!), дневник www.liveinternet.ru/users/la_belle_epoque (и его копия здесь) созданы для того, чтобы иметь возможность любоваться самой и радовать вас накопившейся коллекцией графических изображений, фотографий, текстов на эту тему. Если вам тоже интересен этот стиль и вы готовы поделиться информацией о нем - буду очень рада!
18:54 Дамская мода из старинного журнала

Написано Tata_Leonova Оригинальное сообщение

К разговору о кошечках... :)For La belle epoque.



1883



 (699x548, 77Kb)



Котята.



 



 (700x557, 64Kb)



 (699x560, 66Kb)



 (699x553, 73Kb)



 (518x699, 75Kb)




18:51 Дама в седле

Написано Tata_Leonova Оригинальное сообщение

 (444x698, 45Kb)



"С некоторого времени входит в моду у дам езда по-мужски. Не говоря о том, что такая езда отнимает грацию, сидеть дама будет всегда слабее мужчины, так как ляжки и ноги женщины круглее и слабее, чем у мужчины. Думаю, что дамы скоро откажутся от этой езды, так как падать будут чаще".


Джеймс Филлис, "Основы выездки и езды" (1901), глава "Дамская езда".



 



 (476x699, 32Kb) 



 



 Поначалу и мужчины, и женщины ездили на обе стороны. Дамские седла появились не сразу. По некоторым сведениям, в IX, а по другим, в XII веке нашей эры женщины ездили на мягком седле - фактически на подушке, к которой где-то в это же время приспособили дощечку, на которую дама могла поставить свои ноги. Как правило, кавалер под уздцы вел лошадь, на которой таким образом ехала дама. Иногда дама ехала, сидя боком за кавалером.


В средние века женщину рассматривали как беспомощное существо, которое рыцарь должен всячески оберегать. Однако в это же время охота и турниры служили теми видами спорта, в которых эти самые рыцари доказывали свою состоятельность, и дамы не хотели упустить свой шанс посмотреть на действо.



 (400x227, 99Kb)



Желание дам видеть, что же происходит на охоте, привело к тому, что дамское седло было усовершенствовано и постепенно стало принимать тот вид, который оно имеет сейчас. Изменилась и сама манера сидеть в таком седле: корпус дамы развернулся параллельно плечам лошади, что сообщило большую безопасность езде и предоставило больший контроль над лошадью. Вскоре после изменения посадки дам была изобретена и первая верхняя лука для поддержки правой ноги всадницы.



Считается, что в Англию такую манеру езды в 1382 году привезла Анна Богемская, жена Ричарда II.



 (278x400, 28Kb)






Вторая верхняя лука была изобретена во Франции около 1580 года, во время Екатерины Медичи - страстной поклонницы охоты и верховой езды. Теперь всадница могла перекинуть свою правую ногу через одну из верхних лук, а вторая поддерживала эту же ногу справа, что сделало дамскую езду более безопасной.


В XVIII веке дамская езда стала излюбленным времяпровождением дам из высшего общества. В 1770 и 1803 годах появляются первые книги о дамской езде, написанные итальянскими и французскими учителями. В течение почти двухсот лет в дамской езде ничего не менялось, пока в 1830 году известный конник-француз Шарль Пелье не изобрел "подвижную головку" - нижнюю луку, привинчивающуюся к седлу и повторяющую изгиб левой ноги всадницы. Именно это усовершенствование сообщило дамскому седлу его сегодняшнюю безопасность и позволило дамам легче преодолевать препятствия.



 (700x583, 69Kb)






К 1870 году одна из верхних лук почти исчезла. До этого времени считалось неприличным для всадницы преследовать добычу на охоте вместе с собаками: как правило, дамы лишь сопровождали мужчин до начала гона. Однако австрийская императрица Елизавета сделала модным следование за собаками. Примерно тогда же появилась балансировочная подпруга для большей устойчивости седла на охоте и было изобретено безопасное стремя, раскрывающееся и высвобождающее ногу всадницы при ее падении, а также механизм замка, высвобождающий путлище при падении всадницы. До этих важных усовершенствований большое количество падений всадниц заканчивалось трагически: испугавшаяся падения всадницы лошадь часто во весь опор тащила за собой зацепившуюся в стремени и запутавшуюся в широких юбках всадницу.



 (470x541, 148Kb)



  (510x699, 77Kb)






В середине XIX века с появлением среднего класса и, соответственно, большего количества людей, которые могли позволить себе лошадь, прогулки верхом вошли в моду, стал развиваться конный спорт, турниры, показательные выступления, стали строиться центры верховой езды. В это время открылось и большинство компаний, специализирующихся на производстве дамских седел.



оапн (563x699, 68Kb)






Однако уже в XX веке женское движение за равноправие привело к тому, что женщины не захотели отличаться от мужчин и в верховой езде, и после Второй мировой войны женщины, предпочитающие дамскую езду, оказались в меньшинстве. Тем не менее, в настоящее время дамская езда переживает свое второе рождение и в Великобритании находится на подъеме. Одной из причин, наряду с почитанием традиций, является и поддержка королевы Елизаветы II, которая до недавних пор все официальные конные парады принимала в дамском седле. 



До сих пор дамское седло нередко называется "седлом королев", ведь именно коронованные особы и женщины-аристократки ездили в нем и принимали самое живое участие в его усовершенствовании. Среди имен благородных всадниц прошлого встречаются имена Катерины Медичи, Марии Стюарт, Изабеллы Бурбонской, шведской королевы Кристины. 


 Одним из главных отличий дамского седла от обыкновенного является наличие двух передних лук, как правило, с левой стороны. Левая верхняя лука делается для обхвата правой ногой в случае необходимости, а нижняя лука - для упора левой ноги в этом же случае. При нормальной езде ноги не касаются лук: права нога лежит на расстоянии двух пальцев впереди верхней луки, а левая - на расстоянии ширины ладони сзади нижней луки.



 (544x699, 45Kb)






Сиденье дамского седла должно быть почти идеально прямым и достаточно широким. Длина сиденья должно соответствовать длине бедра всадницы. Ширина седла должна позволять всаднице сидеть в седле, не свешиваясь ни на одну из сторон.


Седельная подушка приподнимает дамское седло гораздо выше - примерно на 10-12 см - от спины лошади по сравнению с обыкновенным седлом. Да и сидит всадница дальше от центра тяжести лошади по сравнению с обычным всадником, что делает ее посадку более безопасной в случае неповиновения лошади.


Стремя дамского седла короче и имеет свои особенности при подгонке. Если у седла не предусмотрен механизм быстрого высвобождения путлища из замка, то используется так называемое "безопасное" стремя, раскрывающееся и высвобождающее ногу наездницы при падении.



 (375x698, 24Kb)


Для дамского седла используется одна основная подпруга, которая шире и прочнее, чем обычная, и, как правило, еще и балансировочная подпруга, идущая от приструги с левой стороны до полукольца на правой задней стороне седла. Для того, чтобы избежать возможного дискомфорта лошади, балансировочная подпруга пропускается через петлю, расположенную снизу на основной подпруге. Иногда балансировочная подпруга представляет собой часть подпруги, пришитой к основной подпруге и пристегиваемой свободным концом к кольцу на задней правой части седла.


Поводья при дамской езде длиннее, чем при обычной езде, поскольку всадница сидит дальше и в идеале держит руки с поводьями за своими коленями. Поводья могут быть гладкими, прорезиненными и плетеными. Оголовье может быть простым или мундштучным.


В правой руке всадница держит кожаный хлыст, который толще и короче обыкновенного хлыста для выездки. Всадница заменяет им действие своей правой ноги, прижимая его к боку лошади.


Для езды в дамском седле обязательно наличие специального костюма. В русской традиции такой костюм назывался "амазонкой".



 (489x698, 56Kb)



По правилам Британской ассоциации существует несколько видов костюма для верховой езды: для охоты, для показательных выступлений по выездке, по конкуру, для подростков и для взрослых всадниц. Однако основные составляющие костюма не меняются: рубашка, галстук, жилетка, пиджак с фалдами, ниспадающими до седла; передник, который застегивается и расправляется, когда всадница находится уже в седле; бриджи и сапоги.



 (474x699, 47Kb)






На голове у английской всадницы должна быть шляпа - котелок соответствующего цвета (коричневого для охоты и черного для остальных случаев), каска (для соревнований по конкуру и для детей и подростков) или цилиндр (для полуфинальных и финальных соревнований по выездке, проходящих после 12 часов дня). В случае с котелком и цилиндром обязательно наличие вуали, удерживающей головной убор на месте, и низко расположенного пучка, который может представлять собой шиньон, если всадница не является счастливой обладательницей длинных волос.



 (362x698, 27Kb)



Цилиндр всадницы выше обыкновенного выездкового цилиндра - от 13 до 15,5 см, под него всадница одевает белый сток и белые перчатки, а на лошадь - мундштучное оголовье.



 (425x699, 39Kb)






Изготавливается костюм обычно из легкой шерстяной ткани, передник шьется с подкладкой. Для охоты возможны различные расцветки от шотландской клетки до светло и темно-зеленой, для выступлений - от темно-синего до черного. Рубашка может быть белой, желтой, в полоску, галстук - темно синий в горошек или любой другой скромной расцветки.



 (501x698, 65Kb)



Перчатки - замшевыми, кожаными или нитяными. Предпочтительно коричневыми, но ни в коем случае не черными: их носят только вдовы во время траура. Сапоги - черные, если только костюм не зеленого цвета и предназначен для охоты, поскольку в последнем случае возможны коричневые сапоги. Цвет бриджей под передником не играет особой роли, если передник сшит по фигуре и ни при каком случае не будут видны бриджи всадницы. Но на всякий случай предпочтительны бриджи темных расцветок, не отличающихся от расцветки передника.



орба (470x699, 43Kb)



Правая нога всадницы не должна быть видна из под передника, а левая - только до шва сапога, т.е. должна выходить из-под передника на ширину ладони. На левом сапоге возможна шпора или имитирующая ее пластина (без самой шпоры).



 



 (245x35, 13Kb) 



P.S



 (450x699, 224Kb)



В 1918 году, в Париже появились первые женщины извозчики.



После длительных курсов и экзаменов на знание улиц города и правил дорожного движения они приступали к работе.



 



 (245x35, 13Kb) 



 



 (700x421, 133Kb)



Уже полтора века модный дом Hermes содержит шорную мастерскую, в которой изготавливается изысканная конская экипировка.



В  начале позапрошлого века встречали по сбруе. Одеться в приличный костюм мог любой профан, желающий себя выдать за аристократа. Также он вполне мог догадаться обзавестись дорогой обувью и даже нанять на вечер приличную карету. И только подлинный денди знал, где приобрести упряжь, которая откроет ему двери в любое общество. Посему хорошие шорники были в особом почете. К таковым принадлежал и Тьерри Эрмес, основавший в 1834 г. шорную мастерскую.



За дело Эрмесы взялись с упорством и скрупулезностью подлинных протестантов, медленно и уверенно двигаясь к заслуженному успеху. И сын Тьерри – Шарль Эмиль – унаследовал уже прославленное предприятие с офисом на престижной парижской Фобур-Сент-Оноре и безупречной репутацией. Последняя позволила ему без всякого риска взяться за производство прочих предметов, столь необходимых европейской знати: обуви и одежды для верховой езды, гольфа и поло. Пик признания мастерства Эрмесов в производстве упряжи пришелся на Сына Шарля – Эмиля Мориса. Предприимчивый непоседа много путешествовал, и результатом его полуделовых вояжей становилось небывалое расширение рынка сбыта. Его клиентами среди прочих стали царь Николай II, короли Испании, Румынии, Японии и Президент Франции.



С наступлением эры автомобилей производство упряжи перестало приносить существенный доход, но аксессуары для наездников от этого стали еще более элитарным удовольствием. И хотя потомки Тьерри с успехом освоили прочие сферы производства, они по сей день горды своей шорной мастерской. Сегодня на втором этаже того самого бутика на Сен-Оноре трудятся 12 седельников. Результат их тяжелого ручного труда – шестьсот седел ежегодно. Седло в среднем стоит около шести тысяч долларов. Из-за высокой цены и еще более высокой износостойкости, покупают их не так уж часто. Но Эрмесы предпочтут совсем отойти от дел, нежели прекратить славную традицию создания лучшей конской экипировки в Европе.



 



 (399x642, 52Kb) 



 (556x699, 49Kb)



  (533x699, 61Kb)1920 год



/автор текста: МатильDa/




18:19 Популярные игры прошлого

Написано rodich2007 Оригинальное сообщение

 (462x698, 93Kb)


 (455x698, 108Kb)




 (448x700, 101Kb)



 (446x699, 104Kb)



 (451x699, 106Kb)



 (439x699, 94Kb)



 (446x699, 107Kb)






16:56 Я училась в Академгородке...

Написано Лена_Бякина Оригинальное сообщение ПРОПАЛА ДЕВУШКА!











Огромная просьба ко всем, даже не из Новосибирска, кто прочтет - ПРОЦИТИРУЙТЕ!



9.09.09. Пропала девушка. Зашла в подъезд собственного дома и не дошла до квартиры. В лифте нашли ключи.



Более подробная информация: forum.academ.org/index.php?showtopic=582200&st=...






Это уже пятый подобный случай в Академгородке за неделю...




16:41 Завтрак для двоих

Написано rodich2007 Оригинальное сообщение

 (699x449, 97Kb)


 (699x456, 94Kb)




 (699x447, 98Kb)



 (699x453, 106Kb)



 (700x442, 97Kb)






15:47 Нынешняя шляпа равняется по размеру колесу от автомобиля...

Написано rodich2007 Оригинальное сообщение

 (447x699, 72Kb)



 



Очевидец передает о курьезе, свидетелем которого он был на границе в Вержблове.


Ехала в Петербург англичанка-певица. Срели ее багажа был огромный кожаный футляр для запасного колеса автомобиля.


- При вас автомобильное колесо? – спросил ее чиновник на таможне.


- Нет, это шляпа! Я не могла достать большого картона и поневоле воспользовалась этим футляром.


Итак, нынешняя шляпа равняется по размеру колесу от автомобиля.



"Петербургская газета", 26 (13) июля 1909 года



Отсюда 





 



 (448x699, 127Kb)



 



 (440x698, 87Kb)

 (431x698, 89Kb)



 (446x699, 85Kb)



 (473x699, 107Kb)



 (439x699, 73Kb)



 (433x698, 84Kb)



 (437x699, 78Kb)



 (443x699, 82Kb)



 (438x698, 104Kb)



 (447x699, 70Kb)



 (443x699, 75Kb)



 (436x698, 74Kb)



 (425x693, 93Kb)



 (437x698, 108Kb)







08:21 Морис Милльер (Maurice Milliere) и его "кукольные парижанки"

Написано Парашутов Оригинальное сообщение
Морис Милльер

Maurice Millière




12 декабря 1871, Гавр -1946, Париж



Морис Милльер родился в Гавре в Нормандии, начал свое художественное образование в родном городе, но вскоре был переведен в Школу изящных искусств (l'Ecole des Beaux-Arts) в Париже, где изучал живопись в мастерской Леона Бонна. Его однокурсниками были Тулуз-Лотрек и Рауль Дюфи.

Морис учился также в Школе декоративных искусств (l'Ecole des Arts Decoratifs).

Его мастерство рисовальщика было проявлено успешно в качестве карикатуриста и иллюстратора, а его блестящие интерпретации "Парижского модерна" вскоре стали известны, как серия "Маленькие женщины Милльера" (Petite femme de Millière).







Maurice Milliere Vie Parisienne 1922 г.










Maurice Milliere Masks 1914 г.







Maurice Milliere Beauty,picking apples.







Maurice Milliere Portrait of a Lady in a Hat 1908 г.



Милльер создал образ современной женщины, которая выглядела застенчивой и сексуальной, обаятельной и независимой, улыбчивой и красивой.







Maurice Milliere Femme orientale au turban sur fond de paysage.







Maurice Milliere Young Woman 1920 г.







Maurice Milliere Jeune femme aux capucines.







Milliere Maurice An Elegant Lady In The Famous Paris Restaurant Vatel.

Maurice Milliere Цветочница

Maurice Milliere Дама с собачкой.

Maurice Milliere Bouquet

Maurice Milliere Come Hither



Работы Мориса оказали огромное влияние и вдохновили на собственную тему в искусстве французского живописца и гравера Луи Икарта (1888-1950). Ранние работы художника оказали влияние и на другого «будуарного» художника – Варгаса. Позже и Икарт, и Варгас получили больше признания и успеха, чем их «вдохновитель».



Интересно, что художник на многих своих работах изобразил одну и ту же модель по имени Фанни, которая первоначально выглядела, как застенчивый подросток, но постепенно превратилась в сластолюбивую молодую женщину.







Фото Фанни







Maurice Milliere Fanny and her Beautiful Pussy.



Существует версия, что это та самая Фанни, на которой вскоре после первой мировой войны женился Луи Икарт. Она была также художницей, и пара долгие годы вдохновляла друг друга на творчество. В начале двадцатых у них родилась дочь Рейни.

Не зря же героини картин Милльера и Икарта так похожи!







Louis Icart Paresse 1925 г.







Maurice Milliere Lounging







Louis Icart Etching







Maurice Milliere Lipstick



Его женские портреты, очаровательные и эротичные, стали известны, как серия "Кукольные женщины» (Femmes Poupées), благодаря которой Милльер и создал свой собственный стиль, свой жанр «будуарного» искусства, который в Америке называли «пин-ап».

Милльер активно сотрудничал с модными журналами того времени, в том числе "La Vie Parisienne" и "Fantasio".

Художник написал 13 иллюстраций для Общества Cornet, членом которого он состоял между 1907 и 1939 годами.







Maurice Milliere Femme en Repose 1920 г.







Maurice Milliere Маскарад 1920-25 г.







Maurice Milliere Elegance 1926 г.



В течение 1920-х годов Милльер стал успешным и популярным художником.

После первой мировой войны (1914-18) Милльер активно участвовал в благотворительной деятельности.

Его забота о благополучии детей, раненных и осиротевших после войны, привела к назначению Милльера казначеем благотворительных мероприятий на Монмартре, где он проживал. За эту деятельность художник стал Кавалером ордена Почетного легиона.



После войны его живопись стала более сдержанной и менее эротической, но Милльер продолжал постоянно работать в различных СМИ. Он также проиллюстрировал несколько книг, в том числе произведения Gyp и Maurice Vaucaire. Морис часто посещал французские колонии, например, Мартинику, где продолжал активно работать.







Maurice Milliere Визит доктора







Maurice Milliere Fishing







Maurice Milliere Roses



Работы Милльера часто экспонировались в коммерческих галереях и на Парижском Салоне, а также в Салоне Humoristes и Колониальной Выставке, золотым медалистом которой он стал в 1931 году, когда художнику исполнилось 59 лет.

Миллер умер в 1946 году, в возрасте 74 лет.



Материалы переведены отсюда , отсюда и отсюда .



Еще одна галерея картин Милльера в Дневнике rodich2007



20:43 Лондонские магазины в сезон распродаж, 1908 год

Написано Екатерина_Коробова Оригинальное сообщение
 (472x698, 255Kb)



19:13 Аватары в стиле модерн "Красавицы прошлых лет" (художник Эрте)

Размер аватаров 100*100 px, что удобно для разных форумов и блогов:



............



............



+ 51 аватар




19:05 Русско-французский модерн Эрте

Написано Парашутов Оригинальное сообщение



Эрте – один из самых ярких персонажей художественной сцены ХХ века. Русский по происхождению, но совершенно забытый в России. Им восхищались Жорж Баланчин и Энди Уорхол. Художник моды, график, автор театральных костюмов и скульптор, он остался в истории искусства ХХ столетия как ярчайший представитель стиля арт-деко.



Роман де Тиртофф (Эрте)

настоящее имя - Роман Петрович Тыртов

Romain de Tirtoff (Erte)




23 ноября (4 декабря) 1892, Санкт-Петербург- 21 апреля 1990, Париж







Русский художник, скульптор, график, театральный художник, дизайнер и модельер эпохи модерна.

Роман Тыртов родился в семье морского офицера. Потомок старинного рода, сын адмирала военного флота, начальника Морского Инженерного училища, он не оправдал надежд отца, променяв офицерский чин на служение музам.

Из ранних детских впечатлений он вспоминал посещение оперы «Садко» Римского Корсакова в Мариинском театре, где кроме оркестра, музыки и драмы в памяти остались визуальные атрибуты и костюмы для спектакля. Как-то в библиотеке отца он нашел книгу с цветными репродукциями китайских и индийских миниатюр, в которых его потрясли техника и детализация.

У Романа была не только элегантная, но и умная мама. Набросок "фасона" вечернего дамского платья, вырисованного шестилетним сыном, она "реализовала", заказав по нему для себя платье у модистки. Можно себе представить самоощущение мальчика, когда окружающие восторгались его воплощенной фантазией.






Еще одно ключевое для биографии Эрте событие — поездка в 1900 году с мамой и сестрой на Всемирную выставку в Париж. Конечно, и сама выставка (на которой в русском отделе блистал Фаберже, почетный диплом получил Рябушкин) представляла собой мир приключений, но главным, ошеломляющим впечатлением на душу лег сам Париж.

В юности Роман увлекался балетом, и некоторое время брал уроки танца у дочери знаменитого хореографа Мориса Петипа. Отказавшись от традиционной для семьи военной карьеры, в 1906 г. Тыртов поступил в Академию художеств в Петербурге.

Отец был категорически против. Он находил занятия рисованием бесполезной тратой времени, не дающей пищи ни уму, ни логике, ни воле, однако уступил и позволил мальчику учиться в классе Ильи Репина. У Репина Тыртов проучился три года, осваивая мастерство портрета.

Он бредил учебой за границей, ему снился Париж, он уже видел себя студентом Ecole des Beaux-Arts. Родители отговаривали: юн, слаб здоровьем, неопытен, наивен. Чтобы отвлечь сына от опасных намерений, отец обещал выполнить любое его желание. «Паспорт для выезда из России», – твердо произнес Роман. Отец сдался. Паспорт он вручил сыну в день его двадцатилетия.



Несмотря на недовольство отца, в 1912 году Роман Тыртов все же уехал из Петербурга в Париж, чтобы никогда больше не вернуться в Россию.

Псевдоним "Эрте" он составил из первых букв имени и фамилии и взял, «чтобы не позорить семью».



В 1912 году художник, обосновавшись в Париже, стал корреспондентом петербургского журнала "Дамские моды", куда каждый месяц отсылал рисунки.

Свою карьеру Эрте начал в Доме моды «Каролина». Но уже через месяц был уволен по причине «отсутствия таланта».

В 1913-1914 годах он работал модельером в Доме моды известного кутюрье П. Пуаре (учителя Кристиана Диора и любителя дягилевских балетов). У Пуаре Эрте получил должность дизайнера пальто, платьев и головных уборов, разрабатывал модели одежды и рисунки для тканей.







Эрте Каблук







Эрте Ladies in Waiting







Эрте Opening Night (Metropolis Suite)







Эрте Pillow Swing

Эрте Монако

Эрте California (Turquoise dress)

Эрте Ширма

Эрте Bamboo (Asian Princess Suite)



В 1913 году, как театральный художник, Эрте выполнил эскизы костюмов для спектакля Маты Хари Минарет в театре "Ренессанс".

В 1914 г. Эрте недолго посещал Академию Р. Жюлиана в Париже, которую оставил, увлекшись дизайном моды.



В 1915 году двадцатидвухлетний Эрте заключил контракт с американским журналом "Harper`s Bazaar".

В последующие 22 года он нарисовал для этого журнала более 250 обложек. В общей сложности, не включая обложки, Эрте сделал для Нагрег's 2500 рисунков, которые открыли ему дорогу на Бродвей и в Голливуд.

Эрте активно сотрудничал с журналами "Vogue", "Cosmopolitan", "Women`s Home Journal", "The Sketch" и другими иллюстрированными изданиями США, Англии и Франции.







Эрте Sunrise







Эрте Клеопатра







Эрте Сестры







Эрте Виолетта

Эрте Адам и Ева

Эрте Winter's Arrival

Эрте Принцесса

Эрте Зима



Правда, в разгар первой мировой войны интерес к моде во Франции пропал.

Пуаре закрыл свой Дом и Эрте направил свои взгляды в сторону Америки.



В сопровождение матери, сестры и кузины в начале войны Эрте переехал в Монте-Карло, откуда продолжал активное сотрудничество с журналами в качестве дизайнера одежды.

Очень скоро Эрте стал по-настоящему знаменитым. Любая элегантная женщина, интересующаяся модой по обе стороны Атлантики, знала его и безоговорочно верила его вкусу.

В 1921 г., например, Эрте представил модницам платье с асимметричным декольте.

В 1929 году он произвел реформу мужской моды, отстаивая права мужчины носить парчу и шелк, как это они делали в XVIII веке. Среди предложенных им реформ костюма особую популярность позднее завоевал принцип "унисекса", он стал создателем моды "унисекс", вырисовав модели спортивных костюмов, одинаковых для мужчин и женщин.



Эрте часто сотрудничал с антрепризами. В1920-е годы он оформил целый ряд балетных номеров Анны Павловой и несколько постановок в парижской Гранд-опера, нью-йоркской Метрополитен-опера, Лондонском оперном театре и Чикагской опере.







Эрте The Hindu Princess







Эрте Marriage Dance (Love and Passion Suite)







Эрте Маскарад



Существует легенда, что однажды Эрте получил персональное предложение поставить «Спящую красавицу» от самого Дягилева, но отказался, предпочтя более выгодный американский проект.

Большое место в его сценографии занимал дизайн декораций и костюмов для мюзик-холла "Фоли Бержер" (1917-1927), варьете "Баль Табарэн" и "Ла Нувель Ив", кабаре "Лидо" в Париже и мюзик-холлов Бродвея. Его по праву называли королем мюзик-холла за стильные декорации и костюмы.

В 1916 г. Эрте создает дизайн мюзик-хола для Mistinguette в Bataclan и Gaby Deslys в Theatre Femina (Париж).











Эрте Баядерка

Эрте Риголетто

Эрте С шариками

Эрте Травиата

Эрте Diva II (Diva Suite)



В 1923 году Эрте с помощью благотворительных организаций с трудом вызволил семью Тыртовых из СССР, только тогда отец признал: "Ты был прав, что уехал"…



С 1925 Эрте выступал как художник-костюмер в кинематографе, заключив контракт с голливудской студией "Метро Голдвин Майер", в этом же году он создал костюмы к фильмам «Бен Гур» и «Богема». Он одевал актрис "великого немого", в том числе Лилиан Гиш и Мей Мюррей.



С 1927 года проходят его персональные выставки.

Эрте был современником самых разноречивых течений в искусстве и литературе - символизма, акмеизма, футуризма, кубизма, сюрреализма и поп-арта, но во все времена оставался приверженцем одного только стиля – ар-деко.

Эрте обожает ощущение праздника, стройные дамские силуэты, сплетения жемчужных нитей, запрокинутые руки и тонкие абрисы чаровниц, его образы несут жизнеутверждающее настроение.

"Стиль Эрте" - функционально-продуманный, ритмичный и экзотически-зрелищный и полный романтических фантазий.







Эрте Kiss of Fire (Love and Passion Suite)







Эрте Three Graces







Эрте Ложа театра







Эрте Клоунада

Эрте Арлекин

Эрте Коломбина

Эрте Цирк

Эрте The Trapeze (At the Theater Suite)



Александр Вертинский вспоминал по поводу вечера, устроенного в 1931 году Эрте в одном из парижских ресторанчиков, гвоздем которого стала кулинарная "инсталляция":

"Я потом два дня ходил, словно затерявшись в зеркальной вселенной, где сквозь туман проявляются причудливые города, воздушные шары качаются как привязанные, а неизбыточность мига разлита в бесконечности воображения…"



Расцвет творчества Эрте пришелся на эпоху ар-деко, но этот стиль удержался на гребне моды слишком недолго, а потом на тридцать лет исчез, растворился. О великом Эрте Европа почти забыла. В его жизни случались ярчайшие бурные романы, но все они меркли в сравнении с его творчеством. Если о нем и перешептывались в свете, то мимоходом, без интереса и шокирующих подробностей.



В 1960-е гг. художник обратился к новому для себя виду искусства - скульптуре.







Эрте Daydreams 1989







Эрте Brodway's in Fashion

Эрте Cabaret



Персонажи его ранних рисунков 1920-30-х гг. как будто ожили и застыли в движении танца, переместившись в трехмерное пространство. Обольстительные силуэты амазонок, одалисок, изящные нимфы и курильщицы опия сохранили свои оригинальные размеры и пропорции.







Эрте Арабская ночь

Эрте Byzantine

Эрте Chinese Legend

Эрте Вакханка

Эрте Амазонка



Наряду с модой и театром его рисунки использовались в дизайне мебели и игральных карт, он разрабатывал форму коньячных бутылок, модели драгоценностей и бижутерии, шляпки, сумочки, превращая их в иронические знаки престижа и роскоши.



В 1962 году Эрте исполнилось 70 лет, но он был по-прежнему полон творческих замыслов. Именно в эти годы он начал тиражировать свои рисунки 1920-1930-х годов в технике литографии, а затем и сериграфии.

Первый альбом, опубликованный в 1968 году, был посвящен числам. Впоследствии эти листы легли в основу оригинальных игральных карт, заказанных табачными фирмами Данхилл и Гэллахер. В технике литографии был издан и знаменитый «Алфавит», созданный в 1920-е годы. По словам самого Эрте, «Алфавит» стал самой популярной из когда-либо созданных им графических серий.







Эрте Буква L. Леопард

Эрте Буква W. Лошади

Эрте Буква А. Ножки

Эрте Буква Z. Паутина

Эрте Буква G. Русалка



В этих сериях Эрте как бы суммировал характерные орнаментальные элементы своей манеры. После безоговорочного успеха последовали серии «Шесть драгоценных камней», «Четыре сезона», «Четыре туза».



В 1960 е годы семидесятилетний художник создает костюмы для "Федры" Расина (1960) и для "Silent Night" телестудии ABC (1967).

В 1970-72 г.г. он создает декорации и костюмы для шоу Ролана Пети в Парижском Казино.



Новый интерес к «ар–деко» стимулировал и внимание к творчеству Эрте.

В разных странах стали выходить книги, альбомы, постеры и открытки с рисунками Эрте.







Эрте The Swing







Эрте Roses







Эрте Venus







Эрте Rose Dancer

Эрте Mary Garden

Эрте New Years Eve

Эрте Stolen Kisses

Эрте The Mirror



В 1967 г. музей Метрополитен купил в одной нью-йоркской галерее сразу 170 его работ.

«Это был беспрецедентный случай - купить полную экспозицию ныне здравствующего художника. – вспоминал сам художник. - Более того, в следующем году Метрополитен устроил показ, в который вошли сто из купленных работ. В то время в Музее существовало правило, запрещающее устраивать персональные выставки ныне здравствующих художников, поэтому экспозицию назвали «Эрте и современники», включив в нее произведения Бакста, Гончаровой, Дюфи и других мастеров».

В 1975 в Нью-Йорке и Лондоне вышли английские издания его мемуаров под названием «Вещи, которые помню».

Последней работой художника явились эскизы декораций и костюмов к бродвейскому мюзиклу «Звездная пыль» в 1989 году.

Умер Эрте в возрасте 98 лет 21 апреля 1990 года.

Смерть его была неожиданна и случайна — заболел на острове Маврикий в Индийском океане, умер спустя три недели в Париже.

Перед смертью, находясь в больнице, он составил список тех, кого хотел бы видеть на своих похоронах, и сам выполнил эскиз гроба. Его надлежало изготовить из красного дерева и украсить венками в стиле ар- деко. Маловероятно, что кто-либо из знавших Эрте удивился: он был величайшим эстетом и скрупулезнейшим педантом, и не мог допустить, чтобы неповторимая для главного участника церемония – прощание с миром, была пущена на самотек.

Отпевание состоялось в парижском кафедральном соборе Александра Невского. Похоронен Эрте на Булонском кладбище в семейной могиле.



Необычайно плодовитый художник, Эрте был востребован на протяжении всей своей творческой биографии в самых разных областях искусства. Став живой легендой целой эпохи, он умер в зените славы, будучи хозяином огромного производства бронзовых статуэток и крупнейших тиражей своих рисунков.









Эрте Twins

Эрте Нимфа

Эрте Symphony in Black (At the Theater Suite)

Эрте Deception

Эрте Pas de deux



Эрте ежегодно продавал свои работы на сто миллионов долларов.

«Воображение – главное в моем творчестве, – любил повторять Эрте. – Все, что я делал в искусстве – игра воображения. И у меня всегда был один идеал, одна модель – движение танца».



Материалы взяты и отредактированы:

с замечательного сайта о творчестве Эрте,

сайта журнала "Персоны"

и статьи Нины Геташвили "Человек, который никогда не скучал" на сайте "Журнальный зал".



Еще большая галерея работ Эрте в Дневнике Диаскоп .



20:59 Дома меня ждал сюрприз — старинные немецкие настенные часы в стиле модерн
Настенные часы с боем начала ХХ века в резном ореховом корпусе.











На механизме марка – крылатое колесо и надпись "D. R. Patent".



















Кстати, механизм часов сразу же отправился к знакомому часовщику. По той причине, что пружина и колеса были мохнаты от многолетнего слоя пыли. 14 сентября мы получим его обратно и часы начнут жить полноценной жизнью в нашем доме.









Габариты (по крайним точкам): высота – 82 см., ширина – 33 см., глубина – 15 см. Верх съемный (на шипах).











Бой тихий и мелодичный.






















Часы выполнены в характерном дизайне западноевропейского модерна, муж назвал их "Сказки Гофмана". =)


Если вам они понравились, мы можем помочь приобрести подобные часы (пишите)!






20:33 Снова вместе





19:18 ***





13:08 Летние чаепития на старых фотографиях















































































































































































































Аватары на тему чаепития





09:48 И чайник ворчит, как шмель...
















Мой роман





Кто любит прачку, кто любит маркизу,


У каждого свой дурман,—


А я люблю консьержкину Лизу,


У нас — осенний роман.





Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой,—


Смешна любовь напоказ!


Но все ж тайком от матери строгой


Она прибегает не раз.





Свою мандолину снимаю со стенки,


Кручу залихватски ус...


Я отдал ей все: портрет Короленки


И нитку зеленых бус.





Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу,


Грызем соленый миндаль.


Нам ветер играет ноябрьскую фугу,


Нас греет русская шаль.





А Лизин кот, прокравшись за нею,


Обходит и нюхает пол.


И вдруг, насмешливо выгнувши шею,


Садится пред нами на стол.





Каминный кактус к нам тянет колючки,


И чайник ворчит, как шмель...


У Лизы чудесные теплые ручки


И в каждом глазу — газель.





Для нас уже нет двадцатого века,


И прошлого нам не жаль:


Мы два Робинзона, мы два человека,


Грызущие тихо миндаль.





Но вот в передней скрипят половицы,


Раскрылась створка дверей...


И Лиза уходит, потупив ресницы,


За матерью строгой своей.





На старом столе перевернуты книги,


Платочек лежит на полу.


На шляпе валяются липкие фиги,


И стул опрокинут в углу.





Для ясности, после ее ухода,


Я все-таки должен сказать,


Что Лизе — три с половиною года...


Зачем нам правду скрывать?








Саша Черный



09:34 Необходимый для чаепития на старинный манер агрегат (конечно же, в стиле модерн)
Чайник из меди с серебряной крышкой и спиртовка.

Германия, компания WMF (WÜRTTEMBERGISCHE METALLWAREN FABRIK), 1880 - 1900 гг.






































20:50 Душевное чаепитие в саду летним вечером начала XX века...
Théo van Rysselberghe — Summer Afternoon (Tea In The Garden), 1901











Виртуальная картинная галерея "Женщина и книга"



09:15 Дамский зонтик эпохи модерна
Дерево, металл, ткань, кружево. Российская империя, 1905 год.


















21:57 Великолепный Сецессион!

Josef Maria Auchentaller


(биография на немецком)














Josef Maria Auchentaller - Manifesto Seebad Grado, 1906











Josef Maria Auchentaller - Manifesto di Grado, 1922











Josef Maria Auchentaller - Allegoria, Donna con pappagallo, 1904-1908











Josef Maria Auchentaller - Kathreiner











Josef Maria Auchentaller - Progetto per la rivista Jugend, 1896











Josef Maria Auchentaller - Ritratto di Peter, 1906











Josef Maria Auchentaller - Bunte Bänder (Ritratto di Maria), 1912

















Напоследок пряжка и отличного размера иллюстрация для "Ver Sacrum" (1901), ставшая символом нынешней выставки произведений Josef Maria Auchentaller в Leopold Museum.




















15:06 Венский модерн - Йозеф-Мария Аухенталлер (Josef Maria Auchentaller)

Цитата поста finto_pazzo



 



В венском Leopold Museum - первая персональная выставка Йозефа-Марии Аухенталлера (1865-1949) (Josef Maria Auchentaller), одного из лучших австрийских художников и дизайнеров конца 19 - начала 20 вв., незаслуженно забытого почти на сто лет. Он был живописцем, разрабатывал дизайн ювелирных изделий, рисовал афиши и иллюстрации. Собственно, он и создал многие элементы и мотивы, которые были использованы его коллегами (некоторые его работы даже приписывались ранее Коломану Мозеру или Йозефу Хоффманну) и составили единый стиль венского Сецессиона, отличный от Югендстиля в Германии или Ар Нуво во Франции.



 



150.67 КБ